【华丽志海外品牌专栏】出自山本耀司前打版师之手,日本男装品牌 sulvam 的成长之路


“如果身体不能动弹,不能做衣服的话,我会想死,”这句话来自日本男装设计师藤田哲平(Teppei Fujita)。

生于 1984年,藤田哲平(下图)21岁时加入日本设计师山本耀司(Yohji Yamato)的品牌当助理,学习经营、布料加工、生产等方面的知识,为自己创立品牌打下基础。虽然报名参加了文化服装学院的夜课,但因不知道上学能做什么,便不常去。“对我而言,山本耀司就是我的学校。服装制作的节奏、公司风气等,如果依然有所欠缺,就去不同的打版师傅那里学习。”

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2013年,藤田哲平个人创立男装品牌 sulvam,2014年辞去山本耀司打版师工作。今年一月,他去往意大利 Pitti Imagine Uomo 举办首场海外单品牌秀,今年 2月入围 LVMH Prize 决赛。(详见《华丽志》此前报道:第四届LVMH青年设计师大奖入围名单公布,一位华人设计师入选

不会画设计图,不会用电脑软件,藤田哲平只能拿着布料在人体模型上比划,制作作品。2015年,在获得 Tokyo Fashion Award 后,藤田哲平将品牌秀场搬到了巴黎。对于一个日本品牌而言,在本土仅发布三个系列就将秀场搬至巴黎,无疑是幸运的,但未来依然充满未知。

(2014年,东京都和纤维时尚产学协议会、日本时装周推进机构合作推出 Tokyo Fashion Award。获奖者能获得为期一年的支持,包括在东京、巴黎的时装周发布作品,商业资源对接服务等)

初进巴黎并未获得任何成果的藤田哲平发现,“不能一味追求市场营销,要突出自己品牌的特征”。因此,在第二次参加巴黎的贸易展之时,他决定不迎合市场,只按照自己的想法设计,最后被纽约奢侈品百货 Barneys New York 的买手看中。截止至目前,sulvam 在日本的复合品牌店 UNITED ARROWS 等有售,还入驻了 Barneys New York、H.Lorenzo、连卡佛(Lane Crawford)等商场。

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2015年,sulvam 被意大利版《Vogue》的 Sara Maino 看中,邀请藤田哲平参加面料展 Milano Unica。同年,他参加意大利版《Vogue》在迪拜举办的 Who is on next? Dubai 活动,拔得头筹。

藤田哲平认为,商业化是品牌发展的大前提。品牌最基本的需求是把产品卖出去。传播不一定等于销售,“我们的顾客都是因为觉得好才买,我们既没有一眼望去的印花 T恤,也没有定价稍低的产品线。sulvam 没有神奇力量,让人一听到就一定会买,产品才是一切。这是品牌的立命之本。”

作为一个年轻的品牌,sulvam 不可避免的会遇到资金问题。藤田哲平认为,在不产生利润的情况下硬着头皮做品牌,或通过在其他公司打工补贴自己的品牌就是“玩票性质”。如果一开始不是想着从出售产品获得利益,养活自己,并持续制作下一批产品,就根本无法回本,会逐渐陷入无力回天的窘境。“可以因为美好的憧憬而创立品牌,但不能吊儿郎当地做,毕竟,‘谁也没求着你做一个品牌’。”

截止至目前,sulvam 的年销售额约为 1亿日元,但藤田哲平表示,批如果发渠道销售额不到 1亿日元的话,很难继续扩张海外市场。关于来自品牌外部的支持,藤田哲平表示,虽然自己是因为获奖而进入海外市场,但不能一直接受和依靠这一资源,“不能理所当然的得寸进尺。虽然如今进军海外的品牌比比皆是,但有时候还是觉得节奏乱了。”

藤田哲平表示,除了参与 LVMH Prize 之外,之后还会积极参加 ANDAM Fashion Awards 时尚大奖赛等比赛,也会“不计代价”继续在巴黎办秀

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100日元当前约合人民币 6.1元

|消息来源:日本网站 Fashionsnap、Amazon Tokyo Fashion Week 网站

|图片来源:sulvam 官网、官方 Instagram

|责任编辑:LeZhi橙湾尾图


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