日本的传统纺织品尤以“牛首紬、大岛紬、结城紬”三大丝织品闻名全球,但手工织造费时费力,生产周期在三个月到一年不等,且难以直接用于西方时装设计,例如,和服面料的宽度,仅为西方设计师惯用面料宽度的四分之一。
日本时装设计师 Shunsuke Teranishi(寺西俊辅)表示:“欧洲人知道日本面料好,但他们希望面料更宽。这是一种非常以设计为中心的思维方式。但在 Mizen,我们考虑的是如何通过设计来支持工艺和现有技术。如果我们能做到这一点,就会改善全世界生产者的处境,而不仅仅是日本。 ”
2024年,Shunsuke Teranishi 创立的 Mizen 和服针织系列 SQUARE CAPE FAIR 获得日本“2024年度 Good Design 大奖”。
“Armani、Louis Vuitton(路易威登)等欧洲奢侈品牌,可能会与和服纺织品制造商合作,但只会持续一季。我们只对建立长期合作关系感兴趣,这样才能真正让生产商受益”,Shunsuke Teranishi 这样指出。
这个品牌的历史可以追溯到2016年,由 Shunsuke Teranishi 与妻子、台湾时装设计师 Chien-tzu Chen(陈千慈/Molly)创立,当时它还叫做:Arlnata。(更多详见《华丽志》此前报道:前爱马仕设计师以日本传统和服丝绸为原料,打造新奢侈品牌 Arlnata )
2022年,品牌迎来全新历程,迎来新的合作伙伴须永珠代,正式更名为 Mizen,取自日语中的“未然”,意指“非自然形式”,增加公司处理的布料生产区域的数量,创造具有原创设计的面料,并提供更灵活和多功能风格。并进一步推动商业化发展,在日本的高端百货店开设快闪店,于东京开设门店等。
但在 Shunsuke Teranishi 的眼中,从始至终,Mizen 并非时装或奢侈品品牌,而是一个项目(Project),一个以日本传统面料、工艺、工匠为中心,通过设计来呈现其美学的项目。
斗篷是 Mizen 的标志性款式之一,至今已迭代五次,每次都会稍作调整,并使用当时可用的面料。在这款产品上,Shunsuke Teranishi 通过结合针织、其它机织面料等织物,克服了和服面料过于柔软不易穿着的特点,同时还利用过往的3D设计经验,以完全凭证的接缝将不同伸缩性面料缝合在一起。
“在爱马仕工作期间,我设计了将伸缩性和非伸缩性材料相结合的设计,但将两者缝制需要极高的技术,首先,我需要在日本找到符合要求的工厂和工匠”, Shunsuke Teranishi 说道。
飞行员夹克是另一款主打产品,也是 Mizen 对窄幅和服面料最具创新性的运用之一。它们环绕身体,前部垂直,后部水平,创造出独特的接缝。
Mizen 会在其服装标签上注明相关生产信息,“因为我希望他们穿着时,了解有关纺织品和传统技术的故事。”
而 Shunsuke Teranish 与日本纺织品的结缘,是在巴黎,当时他还在爱马仕担任3D设计师,既是设计师,又是制版师的混合体。
“我在欧洲待了12年。每家时装公司都在寻找日本制版师,尤其是来自山本耀司、Comme des Garçons 或三宅一生的制版师。原因在于,在日本,我们既要学习设计,又要学习制版,但在欧洲,这两项工作是截然分开的。设计师变得像名人一样,而制版师和其他人则在幕后完成所有的制作。 ”
我意识到,我在不在,对爱马仕没有任何影响。我想自己做点什么,就碰巧遇到了这些惊人的和服面料制造商,我们都不适合时尚行业的金字塔。就在那时,我开始思考自己作为一个日本人的价值,因此决定,与其创造一个品牌或引领潮流,不如从日本创造一种新的价值感。”
未来,Minze 计划进一步推进其理念,在所用纺织品的产地开设门店,店内不仅销售品牌的产品,还将陈列展示家具、珠宝和其他地区手工艺品,进一步缩小消费者和制造商之间的认知差。
这样的门店已于今年1月在石川县白山市落地,这里是 Mizen 主打的纺织品之一牛久紬的产地。1988年,牛首紬被指定为日本国家传统工艺品,其丝线是用「玉茧」(指两只蚕共同制作的一个蚕茧,类似于中国的双宫茧)纺织而成,从纺线到编织的大部分工作仍需手工完成。
在这家门店,还为消费者提供更多的服务和体验活动,如将用户拥有的牛首紬和服改造为大衣的服务,以及牛首紬纺纱体验和参观游学等。
|消息来源:Fashionsnap、官方新闻稿、公司官网
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