2026巴黎秋冬男装周已于1月25日落幕。这其中最受瞩目的莫过于爱马仕男装创意总监 Véronique Nichanian 的告别秀。
此外，从本届时装周的67场发布与静态展示中可以看出，“面料”始终是品牌关注的核心。例如 Louis Vuitton 新系列中多款单品采用了由品牌男装工作室工匠研发的创新“恒久织物”；中国设计师品牌 Ziggy Chen 则大量运用天然纤维面料，为系列奠定坚实的质感基础。
在创意总监 Jonathan Anderson 为 Dior 打造的第二场男装大秀中，风格显得更加年轻，并透露出叛逆气息。
《华丽志》精选了本季巴黎男装周值得关注的七场品牌时装发布呈现给大家，分别为：Hermès（爱马仕）、Louis Vuitton （路易威登）、Dior（迪奥）、Feng Chen Wang（王逢陈）、LEMAIRE（Christophe Lemaire&Sarah-Linh Tran）、Sean Suen（孙小峰）、Ziggy Chen（陈翔）
Hermès（爱马仕）
这是爱马仕男装创意总监 Véronique Nichanian 为品牌操刀的最后一个系列，亦是一场告别秀。她在爱马仕工作了37年，是时尚界任职时间最长的创意总监。
整场秀共呈现59个造型，其中复刻了多件她过往的经典创作：例如第五套造型中的摩卡色小牛皮连身裤，源自1991秋冬系列（下图左）；一件铜绿色 Envers鹿皮大衣（第14套造型）（下图右），则来自2001春夏系列。
上乘用料始终是爱马仕服装的基石。本季呈现了由轻质小牛皮制成的各式外套、皮质外套式衬衫、水洗真丝背心、160支超细羊毛面料的夹克衫等单品，并通过拉链、口袋、双面穿设计等精妙细节，赋予服装丰富的层次。
色调以泥炭色、焦灰色等中性色为主，或点缀落日红等高饱和度色彩，让整体色彩内敛而浓郁。
秀场尾声，半空中的屏幕播放了 Véronique Nichanian 历年时装秀的谢幕画面集锦，以此致敬这位传奇设计师辉煌的职业生涯。
Louis Vuitton （路易威登）
在路易威登2026秋冬男装秀场上，现场中央打造了一个由男装创意总监 Pharrell Williams 和建筑事务所 Not AHotel 共同构思的全玻璃概念性居所，内部陈设着 Pharrell Williams 为本次大秀专属设计的 HOMEWORK家具系列，空气中则萦绕着由路易威登调香大师 Jacques Cavallier Belletrud 专门调配的香氛。
整个系列相比前几季显得更为内敛与克制，日常着装也更注重功能性，核心体现在对面料的革新上，例如本系列采用多款由来自路易威登男装工作室的工匠研发的创新“恒久织物”, 这些织物融入了科技纱线，能在光线下呈现变幻的反射与虹彩光泽｡热适应面料则被运用于真丝或丹宁布防护夹克上，通过创新缝制､剪裁与膜层工艺，实现防水或防泼水功能｡
本季还运用了铝制科技面料，运用在衬衫和外套单品上，面料经铝箔压皱与复合处理，使服饰能随身体动作自然塑形｡此外,系列多种正装与休闲面料均被赋以防水､防泼水､透气与轻质等特性, 以适应多场景穿着需求。
配饰方面，品牌标志性的 Speedy P9手袋采用 Buttersoft 皮革重新演绎, 以黑白双色夜光Monogram图案焕新登场。
值得一提的是，品牌代言人王嘉尔携手男装创意总监 Pharrell Williams 打造了合作单曲《Sex God》，并于本次大秀上首度呈现，这也是双方的首次音乐合作。
Dior（迪奥）
这是乔纳森·安德森（Jonathan Anderson）作为迪奥女装、男装及高级订制系列创意总监的第二场男装大秀。与上一季相比，本系列风格更加年轻，并透露出叛逆气息。
本季灵感源自高级定制鼻祖保罗•波烈（Paul Poiret）。他擅长运用鲜明大胆的色彩，并率先让女性从紧身胸衣中解放出来，拥有多个开创性设计，最知名的莫过于霍步裙（hobble skirt，又名蹒跚裙），土耳其式灯笼裤等。此外，Paul Poiret 对时尚的另一大贡献则是发展了“立体剪裁”的女装裁制技术，颠覆了传统的剪裁与制版方式。
秀场开场三位模特身穿的亮片背心，其原型正是来自Paul Poiret的作品，搭配修身牛仔裤与金黄色发型，展现出叛逆的态度。
该系列中，Jonathan Anderson 还将许多看似不相关的元素巧妙融合：迪奥套装（Bar Jacket）搭配窄身长裤，勾勒出利落的轮廓；户外套装设计融合奢华手工艺，兼顾实用性与戏剧张力。
作为 LVMH集团旗下的核心品牌，迪奥的商业表现备受关注。在LVMH公布全年业绩后的分析师电话会议上，集团首席财务官Cecile Cabanis表示：“我们销售新任创意总监产品的周期尚不足一个月，这是一个好的开始。对于2025年，我们发现 Dior 业绩表现略高于平均水平。”
Feng Chen Wang（王逢陈）
将东西方元素相融合，是设计师品牌 Feng Chen Wang（王逢陈） 的鲜明标识。
本季，设计师王逢陈将视线从具象叙事中抽离，转而以源自中国哲学的 “两仪” 概念为灵感内核——这并非简单的黑白对立，而是于秩序与混沌之间，从极端中探寻平衡与和谐。
系列包含硬挺而剪裁精良的大衣与西装，以及经过手工绘制、多重洗染的丹宁单品，形成张力十足的对比。
材质的碰撞是本季的重要表达。毛呢、羽绒与皮革构筑出稳定厚重的基底，而轻薄的织物与生动的动物纹理则为造型注入灵动气息。
此外，恰逢马年新春，贯穿于多个造型中的 “龙马” 神兽挂件，亦是对即将到来的农历新年的独特致意。
LEMAIRE（Christophe Lemaire&Sarah-Linh Tran）
法国设计师品牌 LEMAIRE 2026秋冬系列以 “mine eyes ”为主题，携手导演与艺术家 Nathalie Béasse共同创作，呈现提出了一种全新的走秀形式——跨越传统秀场，融入戏剧表达，在空间中展开叙事，打破时间的边界。
LEMAIRE 的廓形与色彩在这座“剧场”中缓缓展开。夹克、风衣、西装、单宁等经典单品在延续精准剪裁的基础上，融入了东方式的柔和气质与富有变化的材质处理，诠释出静谧的法式高级感。
这家低调的法国设计师品牌近年在中国市场表现亮眼，并持续拓展市场布局。例如在去年618大促期间（从5月13日预售开启至6月20日），Lemaire成交同比增长超50%。在渠道方面，今年1月，品牌在上海武康路开设了一栋三层的旗舰店，同时，位于北京三里屯太古里北区的大型门店也已进入围挡筹备阶段。
Sean Suen（孙小峰）
与前几季在巴黎举办时装秀不同，本季Sean Suen选择以静态展的形式呈现发布新系列。展览以服装本身为核心，通过克制而有秩序的空间陈列，让廓形、材质与细节在静止中被充分感知。
系列灵感 以“第二层皮肤”为概念，探讨服装与身体之间的关系。
短款夹克收紧腰部，与宽腿裤形成巧妙平衡；短款褶皱皮夹克内搭弧形下摆长款白衬衫的造型，勾勒出松弛而富有层次的造型；此外, 堆褶垂地的超宽腿裤装和后背暗藏玄机的双面外套, 亦成为该系列的亮点单品。
整体系列色调以黑色、白色、灰色、卡其色为主，营造出统一且延续克制感的视觉氛围。
Ziggy Chen（陈翔）
该系列以“DISSPARATION ”为主题展开。此次系列延续品牌一贯的设计语言，通过修长的结构和柔和剪裁，凸显出服装的构造与肌理。服装图案源于手绘痕迹，并从石材、建筑与历史影像中抽象提取元素。
天然纤维面料始终是品牌的核心选择，本季采用羊毛、羊绒、大麻、亚麻与真丝，为系列奠定了坚实的质感基础。
色彩方面，以棕色、灰色、深灰蓝、黑色及灰黄色等低饱和度色调为主，保持了品牌一贯的克制用色风格。
｜图片来源：品牌提供、品牌官方账号
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