为期七天的2026秋冬米兰时装周已于3月2日落幕。
本季的一大核心看点，是多家奢侈品牌新入职的创意总监首次举办走秀发布活动：
Demna 重塑 Gucci 独有的性感美学；回归 Fendi 的 Maria Grazia Chiuri 带来致敬品牌创始人家族的首秀；已故阿玛尼先生的侄女 Silvana Armani 正式接管了 Giorgio Armani 品牌最核心的成衣系列，她的首个女装系列延续了品牌一贯的优雅设计风格。
其他品牌同样亮点纷呈，Prada 以“叠穿”为核心关键词，呼应女性现实生活中的多重身份，诠释生命的复杂本质；运动时尚品牌 FILA 在品牌诞生115周年之际，回归米兰时装周官方日程，发布全新高级运动时装 MILANO系列。
中国设计师品牌 HUI 则第18次亮相米兰时装周，以中国传统“女红”技艺为灵感，呈现全新系列。
《华丽志》精选了本届米兰时装周值得关注的八场品牌时装发布呈现给大家，分别来自：Gucci（古驰）、Fendi（芬迪）、Prada（普拉达）、Bottega Veneta（葆蝶家）、Giorgio Armani（阿玛尼）、FILA（斐乐）、Marni（曼黎怡）、 HUI。
Gucci（古驰）
这是新任艺术总监 Demna 为品牌呈现的首场时装秀，在秀前发布的一篇自述中，Demna 表示：“我希望古驰变得更轻盈、更柔软、更繁复、更感性，甚至有时可以是不合逻辑的。我不希望它是理性的产物，我希望古驰成为一种感觉。”
这场名为 “Primavera” 的时装秀在 Palazzo Delle Scintille 举办。这座建筑也是品牌前创意总监 Alessandro Michele 举办过时装秀的地方，他本人此次也现身秀场表示对 Demna 的支持。
从开场的白色无缝裙装（整个结构几乎都没有缝线），到随后呈现的剪裁利落的贴身衣裤、大胆开衩至腰部的礼服裙，再到传奇超模 Kate Moss 压轴出场时穿着的黑色露背礼服裙及白金钻石GG丁字裤，整场秀环环紧扣、张力十足。
在自述中，Demna 指出：“Gucci 是一个超级品牌，它既有务实的产品，也饱含充沛的情感。” 因此在这个系列中，除了性感的单品，亦有以花卉印花面料为底、装饰立体刺绣的繁复裙装，部分贴身服装则选用了舒适的弹力面料或轻薄的桑蚕丝，例如弹力针织T恤、桑蚕丝紧身裤等。此外，多套造型将腰包挎于胸前，透露出 Demna 标志性的街头气息。
与此同时，Gucci 的经典元素如双G标识、马衔扣、竹节元素、Flora 花卉图案等，被广泛运用于服装、配饰、包袋和鞋履之上。
目前本场秀的部分单品已采取“即看即买”模式，在品牌官方的小程序和网站发售。
Fendi（芬迪）
这是 Maria Grazia Chiuri 作为 Fendi 创意总监的首秀。这位出生于意大利的女性设计师的设计生涯正是从 Fendi 起步：1989年她以皮具设计师身份加入 Fendi；1999年，她转赴 Valentino 品牌；2008年，她与 Pierpaolo Piccioli 共同出任 Valentino 创意总监；2016年7月，Chiuri 被任命为 Dior女装创意总监，成为了这家法国传奇时装屋创立以来的首位女性艺术总监。
Fendi 此次发布的新系列围绕“舍我之见，成众之美”的内核展开，这则箴言不仅凝练其创作方式，亦诠释了 Fendi 家族五姐妹的创作共识与品牌历史精髓。
整个系列的80套造型由男女模特共同演绎，呼应 Maria Grazia Chiuri 希望传达的理念——模糊衣橱的性别界限，回归以服装作为日常存在之物的思考。
整个系列以实穿性为主导，并以黑色为基底。例如，开场前的前17套造型均为以黑色为主，包括西装、裙装等不同款式。
“皮草”一直是 Fendi 的重要基因，本季也呈现了多款造型各异的皮草外套，或将皮草作为修饰点缀于衣领、鞋履、包袋等单品细节之中。
本季另一重要关注点在于“包袋”。作为曾参与开发 Fendi 经典 Baguette 手袋的设计师，Maria Grazia Chiuri 在本季秀场上通过亮片、皮草、流苏、皮革等不同元素，重新诠释了这款标志性产品。
在模糊衣橱性别界限的同时，Maria Grazia Chiuri 作品中常见的蕾丝、薄纱等女性元素，也在秀场尾声通过系列晚装得以呈现。
Prada（普拉达）
由 Miuccia Prada与 Raf Simons共同呈现的 Prada 2026秋冬女装系列，仍旧在 Prada基金会 Deposito空间举办。
秀场内陈列着原创艺术品、珍贵家具与器物：十六至十七世纪挂毯与画作，十八世纪威尼斯镜面与桌案；二十世纪座椅、灯饰与画作。这些珍品跨越五个世纪，源自不同地域，贯通多元文化。
“对层叠艺术的探索”是本场秀的主线，也是创作的灵感来源：于一日之中，借由着装变换形象，同时每一个造型皆层次丰盈。
呼应这一主题，整场秀的60套造型由15位女模特演绎，每人换穿4套造型。
例如中国模特刘雯演绎的四组造型中，米色毛衣外套搭配黑色罩衫裙；褪去外面一层，米色毛衣内搭的蓝色衬衣和罩衫裙里的红色半裙随即成为第二个造型的主角；而第四个造型则是褪去所有外层后呈现出的绿色露腹背心。
此外，在叠穿过程中，精裁西装、运动装、刺绣缎面连衣裙精准叠搭。
Miuccia Prada 表示：“系列中，服饰单品层层相覆，又渐次剥离——在这过程中，我们对单件服装、整体造型以及该女性穿着者的认知逐渐产生变化。叠穿于此不仅是往事的重影，更是生活、感受与心绪的累加。它们是生活的表达。当不同单品相互叠加、形成对比，它们创造出内在的矛盾张力。这一切皆为诠释生命的复杂本质。”
Bottega Veneta（葆蝶家）
这是新任创意总监 Louise Trotter 在 Bottega Veneta 呈现的第二场秀。这位英国设计师移居米兰已有一年，带来以“米兰，粗砺与感性的对话”为主题的时装秀。
这场秀在 Bottega Veneta 的新总部 Palazzo San Fedele 举办，其色彩与舞台设计彰显了这座建筑作为剧院的历史。秀场空间铺设了红色地毯，设有红漆立柱，并搭配有英国设计师 Max Lamb 设计的421把椅子。
廓形和面料是本系列的亮点之一。前半部分呈现的西装、大衣、裙装剪裁干净利落，廓形充满建筑感，但肩线处理得更加圆润。
而在秀场后半部分，Louise Trotter 对材质的运用则更加突出：丝线经过处理后，像卷曲羊毛般的效果；蓬松的玻璃纤维则营造出酷似羽毛的视觉效果。
此外，Bottega Veneta 经典的编织工艺在本季延续，尤其在包袋中的运用，涵盖大型托特包、保龄球包、半圆形包等不同造型的款式。
细节方面，宽大的皮带与富有张力的配饰，共同赋予整个系列强烈的力量感。
从财务数据上看，根据今年2月开云集团发布的2025财年全年及第四季度业绩报告，其中提及 Bottega Veneta 2025年营收17亿欧元，与上一年持平（在可比基础上+3%）。新品系列表现良好，现有及新增手袋系列（如 Campana 和 Veneta）均发挥了积极作用，成衣和鞋履也实现了两位数增长。
Giorgio Armani（阿玛尼）
去年9月阿玛尼先生去世后，他的侄女 Silvana Armani 正式接管了 Giorgio Armani 品牌最核心的成衣系列，这是她主导呈现的首个女装成衣系列。
整个系列延续了Giorgio Armani 松弛优雅的设计风格，廓形柔和而轮廓分明，挺括亦松弛有度。夹克去除垫肩设计；大衣与短款上衣或包裹身形，或以宽松剪裁呈现; 长裤裤管宽松，自然垂坠至地面。
色系方面，与过往几季不同，酒红色被大量运用，成为本季的色系主线。同时灰色、鼠尾草绿与蓝色交织铺展，彰显纯粹质感。材质上则选用了法兰绒、羊绒、 绉纱与丝绒等富有触感的面料。
秀场尾声，米娜（Mina）献唱未发行曲目《A costo di morire》，用歌声致敬 Giorgio Armani 先生。
FILA（斐乐）
在品牌诞生115周年之际，运动时尚品牌 FILA 再度回归米兰时装周官方日程，发布全新高级运动时装 MILANO系列。
此次大秀“流动的都市”为核心概念，并选址于米兰布雷拉区 La Pelota艺术空间发布。秀道空间中多组动态视觉装置林立其中，以变幻流转的几何色彩构型诠释米兰的都市生活节奏与多元风格美学。
本次大秀共呈现58套造型，涵盖商务通勤、休闲周末、运动时刻、都市派对和风格社交五大风格场景。其中包括象征FILA运动美学的经典单品 Settanta胜利夹克、采用“Airstring™羽弦”拉链替代纽扣的商务衬衫，以及在本次大秀首次亮相的时装风格薄底鞋等。
在材质上，新系列选用了许多顶级面料，如GORE-TEX功能面料、ZEGNA 100%极细羊绒，以及采用科技面料打造兼具真丝光泽与细腻肌理的衬衫款式，带来亲肤舒适的穿着体验，兼顾高级时装的设计美学与实用功能。
Marni（曼黎怡）
这是创意总监 Meryll Rogge 执掌 MARNI 后的首秀，这位比利时设计师毕业于安特卫普皇家艺术学院时装设计系，在2020年创立个人同名品牌，2021年荣膺比利时时尚大奖年度新锐设计师，2024年成为该奖项首位女性年度设计师得主，并于2025年斩获ANDAM 时尚大奖最高荣誉。
整场秀兼具实穿性与年轻气息，流露着艺术气质与克制之美。
与过往几季相比，本场秀几乎不见夸张的廓形或图案，取而代之的是合身的剪裁。但其中亦不乏别致的元素：圆点图案放大装饰于裙身；铆钉成为多套单品的设计语言；金属配件、高跟鞋与袜子之间的撞色搭配，贯穿整个系列。
此外，品牌标志性的 Fussbett凉鞋、Trunk手袋也以全新面貌呈现。
HUI（赵卉洲）
这是中国设计师品牌 HUI 第18次在米兰时装周发布作品。
品牌新一季系列以 “女红”为主题，创始人赵卉洲表示，这个主题不只是讲（女性）力量，而是耐心。这些年，她越来越发现真正的难不是一次成功，而是不被看见的一次又一次的重来。
在新系列中，中国传统“女红”技艺——这一由女性传承的针线之工，被重新转译为一种当代的设计语言。同时中国传统刺绣与纹样也被全新演绎呈现在多套单品中。紫色提花的织锦等不同颜色或图案的头饰则贯穿整个系列。
针脚被巧妙地“藏”于衣物中，象征那些不被记载的家务劳动、被默默继承的文化记忆，以及内敛却坚韧的女性力量，从“看不见”到“被看见”。
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