2026秋冬巴黎时装周于3月10日落幕。
大自然、动植物，是多家奢侈品牌创意总监在本季的重要灵感：Dior（路易威登）的创意总监 Jonathan Anderson 将睡莲元素贯穿整个系列；Chanel（香奈儿）创意总监 Matthieu Blazy 从蝴蝶与毛毛虫中汲取灵感，用虹彩、花朵装饰重构品牌经典元素；Louis Vuitton（路易威登）艺术总监 Nicolas Ghesquière 将风、雨、日光、山峦、森林、原野等元素转化成服装廓形和细节...
本季的另一大亮点是：ALAÏA 创意总监 Pieter Mulier 完成了在品牌的最后一场大秀，他下一站将前往 Versace（范思哲）；Balmain（巴尔曼）新任创意总监 Antonin Tron 带来首秀；Balenciaga（巴黎世家）创意总监 Pierpaolo Piccioli 在男装线上做出了首次尝试；Miu Miu 在本季探讨服装与身体的关系；Chloé 则着意致敬传统工艺和民俗文化。
本文《华丽志》精选了本次巴黎时装周值得关注的16家品牌大秀，它们是：Dior（迪奥）、Hermès（爱马仕）、Chanel（香奈儿）、Louis Vuitton（路易威登）、Balenciaga（巴黎世家）、Saint Laurent（圣罗兰）、ALAÏA、Miu Miu（缪缪）、Uma Wang（王汁）、Shiatzy Chen（夏姿陈）、ICICLE （之禾）、Ruohan（聂若涵）、Celine（思琳）、Loewe（罗意威）、Balmain（巴尔曼）、Chloé（蔻依）。
Dior（迪奥）
这是迪奥女装、男装及高级订制系列创意总监乔纳森•安德森（Jonathan Anderson）上任后，带来的第二场女装成衣秀。在此之前，他已呈现了两季男装系列与一场高级定制发布。
杜乐丽花园既是此次发布秀的灵感之源，也是秀场选址。这座法式园林本身有着悠久的历史——最初由凯瑟琳·德·美第奇王后下令修建，后应路易十四要求重新设计。1667年，杜乐丽花园对公众开放。
睡莲元素贯穿整个系列，比如“绽放”在裙装上，或作为装饰点缀在鞋履与手袋上。
此外，Jonathan Anderson 通过材质与剪裁，再次对迪奥经典的 Bar Jacket 进行重新演绎，搭配层叠的蓬松纱裙，呼应了整场秀呈现的浪漫氛围。
本系列还体现了 Jonathan Anderson 对于面料的大胆运用，比如将丹宁面料设计成层层叠叠的裙装并饰有贴花装饰；将针织面料融入系列包袋设计，并以标志性藤格纹线条交织迪奥圆章刺绣。
Hermès（爱马仕）
新一季爱马仕女装大秀仍旧是在巴黎共和国卫队总部发布，模特们在暮色氛围中演绎了63套造型。整个系列延续了品牌一贯的风格——实穿、简约，剪裁利落且充满张力。
皮革仍是本系列的主打面料，部分单品采用皮革与针织相结合，增添了一份柔和感；迷你短裙下搭配了弹性短裤，让女性行动更自由；延展至大腿的高筒靴几乎贯穿全场，与紧身裤或短裙相搭，进一步拉长身形比例。
拉链在本季不仅是功能性元素，也承担起装饰性角色——例如，从领口斜向延伸至腋窝或腰部的拉链设计，赋予了服装层次感。此外，由艺术家 A.M. Cassandre 创作的 Perspective（透视与展望）方巾图案也出现在系列造型之中。
除成衣业务外，品牌在高级定制领域亦有新动向。今年2月，爱马仕集团首席执行官 Axel Dumas 在年度业绩发布会上向分析师透露：“（高级定制时装（Haute Couture））项目正在推进中。”据悉，该项目将由爱马仕女装创意总监 Nadège Vanhée-Cybulski 主导，但目前尚未确定具体推出日期。
Chanel（香奈儿）
Coco Chanel 女士曾说：“时尚既是毛毛虫，也是蝴蝶。白天当毛毛虫，夜晚就化身成蝴蝶。”这句话便是 Matthieu Blazy 为 Chanel 打造的第二个系列的核心。
Chanel 2026秋冬系列大秀在巴黎大皇宫举行，这一次秀场被打造成一个正在建设中的工地，红、白、蓝、绿、黄色的起重架穿插竖立在观众席旁。
白天与黑夜，硬朗与柔美，简约与绚丽，Matthieu Blazy 在这个系列中着重探讨 Chanel 的二元对立，他认为：“Chanel 就是矛盾本身，它既足够实用，又极致浪漫；既理性，又性感。”
这种对立体现在：流畅飘逸的连衣裙，搭配以腰带的低腰线设计，流露感性迷人的女性气质，收腰外套与外套衬衫则尽显中性魅力。此外，Matthieu Blazy 还运用了色彩绚丽的华美面料，搭配花朵等装饰，展现蝴蝶振翅的喜悦。
Matthieu Blazy 也对品牌的标志性元素持续拆解，珠光针织、绘画效果斜纹软呢、虹彩的运用......让 Chanel 的经典廓形有了新的表达。
Louis Vuitton（路易威登）
路易威登2026秋冬女士系列大秀在卢浮宫方形广场举行。
本季，艺术总监 Nicolas Ghesquière 以自然为灵感本源，构建属于21世纪的着装建筑美学。风、雨、日光、山峦、森林、原野等自然元素被转化成了服装的廓形或细节，动植物的印记落在服装之上，重构的动物纹样织就于帆布与丹宁之上，还有皮革塑造的花朵，以及用拼贴元素勾勒出身体的起伏脉络。
Nicolas Ghesquière 还将科技与工艺相结合，运用3D打印与树脂工艺模仿天然材质，打造出如矿石般的纽扣、似鹿角的鞋跟，还运用到植物性皮草。
耳环、戒指、项链等配饰的设计灵感来自美国视觉艺术家 Man Ray 的超现实主义和现代主义作品，点缀以路易威登硬箱的铆钉元素。
秀场由布景设计师 Jeremy Hindle 打造，他以抽象笔法重塑自然，模特们仿佛置身一片流动的、鲜活的田园之中。
Balenciaga（巴黎世家）
巴黎世家冬季26系列发布秀在东京宫举办，这是创意总监 Pierpaolo Piccioli 入主品牌后带来的第二场大秀。
Pierpaolo Piccioli 以文艺复兴鼎盛时期光影对照的经典艺术手法为核心精髓，甄选拥有天然吸光与反光特质的面料，如：柔软皮革、密实羊绒、顺滑真丝、亮片装饰，勾勒光与影的轮廓。同时，他延续品牌创始人 Cristóbal Balenciaga 先生的设计精髓，以人体形态为核心，让面料与个体之间既相融共生，又有呼吸感。
Pierpaolo Piccioli 也在本季展示了自己对巴黎男装时尚的构想，呈现了一系列充满活力的单品，包括：包括连帽大衣、毛绒派克大衣、格纹渐变色以及采用鲜艳原色的大胆羊毛外套。
开云集团（Kering）2025全年业绩报告称：“Balenciaga 的零售业绩转为正增长，主要得益于皮具业务的强劲表现。”
Saint Laurent（圣罗兰）
在巴黎特罗卡德罗喷泉（La Fontaine du Trocadéro），Saint Laurent 创意总监 Anthony Vaccarello 带来其主导设计的2026冬季女士系列。
全新系列回归品牌本源，聚焦结构与剪裁，以一系列单排、双排扣黑色西装开篇，呈现上世纪70年代末至80年代初的理性克制感，锋芒毕露的斜肩线条渐次收窄至腰身，这一廓形也贯穿整个系列，赋予了女士西装舒展的松弛与自由气息。
Anthony Vaccarello 也延续了执掌 Saint Laurent 以来一贯的电影叙事创作特色，本季设计灵感来自罗密·施奈德（Romy Schneider）、田纳西·威廉斯（Tennessee Williams）以及戈尔·维达尔（Gore Vidal）等电影明星和导演。
为了烘托秀场的电影氛围，他采用通透的玻璃、木质与皮革构筑起私密寓所，并在秀场中心复刻了曾陈列于伊夫·圣罗兰（Yves Saint Laurent）先生私宅的一个巨型雕像。
ALAÏA
ALAÏA 创意总监 Pieter Mulier 带来了他在品牌的最后一场大秀，过去五年里，他为 ALAÏA 带来了一场 “外科手术式”的重塑：还原品牌创始人雕塑般的严谨剪裁，通过针织、面料、三维结构重塑设计。
在 ALAÏA 的2026夏秋系列，Pieter Mulier 去繁就简，在回溯创始人 Alaïa Azzedine 档案的同时亦融入个人印记，甄选莱卡、人造丝、棉质天鹅绒、乳胶、毛边羊毛等兼具质朴与珍贵感的面料，用利落严谨的剪裁彰显出女性之美，配饰设计也做了减法，隐去了多余的修饰。
结束在 ALAÏA 的旅程后，Pieter Mulier 的下一站是刚刚被普拉达集团收购的意大利奢侈品牌 VERSACE（范思哲）。
Miu Miu（缪缪）
Miu Miu 2026秋冬时装秀在巴黎耶纳宫（Palais d'Iéna）举行，本季，品牌创意总监 Miuccia Prada 希望探讨如何让服饰回归纯粹的、贴近身体本源的状态。
棉质府绸、水洗双面羊绒、亚麻、刺绣薄纱、蝴蝶结元素被赋予内衣般的亲密语言，重塑身体与服装的对话。羊毛衬里、粗花呢、帽子和手套......这些装饰的廓形和尺寸则被夸张地放大，仿佛包裹身体的外壳。
Miuccia Prada 表示：“我痴迷于身体的渺小——从人类的角度看，即我们自身、我们的身体与周遭浩瀚世界之间的对比。关于我们是谁，以及我们所必须面对的宏大尺度。这个系列并非关乎脆弱，它蕴含着一种自信与力量。但它始终在探讨人类个体与辽阔世界之间的对抗。”
Uma Wang（王汁）
中国设计师品牌 Uma Wang 本季的灵感源于古罗马剧场外等待入场的观众，人们理直领结、捋平衣服，准备进入另一个世界。
设计师运用面料与版型塑造出不同的个性与姿态，利落剪裁的外套、手工打结、大蝴蝶结领饰营造出一种东方内敛与西方古典剧场感的融合。
本季，Uma Wang 还与日本手工眼镜品牌 RIGARDS 推出了联名眼镜。
Shiatzy Chen（夏姿陈）
本季，Shiatzy Chen 创意总监王陈彩霞以“舞玉”为主题，发布2026/27秋冬系列。
系列色调选取唐代山水与游春图景，融合唐三彩的瑰丽色彩。橘、绿、金三色展现唐代的开阔气象，白绿、白红的撞色对比则取意翠玉与雪里红，展示出盛唐时期的东方文化自信。
在服装纹样上，选取山水、鹿纹、宫廷出游、扶桑花、牡丹与团花等，搭配印刻刺绣与仿旧工艺，点缀细碎玉石与毛料，营造出历史底蕴与当代剪裁的和谐共生。
全新包款参考了玉镯的圆润轮廓（下图左），以金龟子绿、红与白构筑鲜明的色彩对比，融合山水图案与毛线钉绣工艺。
ICICLE （之禾）
ICICLE（之禾）于巴黎装饰艺术博物馆呈现由创意总监 Bénédicte Laloux 构想的2026秋冬工坊系列——“自然的褶皱”。
本季作品更多地希望呈现面料本身的生命与力量：羊毛的柔软、丝绸的飘逸、缎面的微光自有精妙。
色彩方面，汇聚隽永的中性色，如：夜黑、墨蓝、牡蛎的白与灰、辅以大地棕、苔藓绿、亮红与翠绿。
男装系列则以传统工艺为基础，在材质和比例上进行焕新。
ICICLE（之禾）还同步呈现“之禾五色”特别展览，从中国五行五色中汲取灵感打造了五组胶囊系列，并且邀请北京内联升鞋业有限公司的千层底工艺传承人在现场进行演示。
Ruohan（聂若涵）
Ruohan（聂若涵）在巴黎的新办公室发布了最新一季作品“FOURTY GESTURES”。
本季，聂若涵采用了一种雕塑家式的艺术创作方式，先从人体的倾斜、转身、伸展动作中构思出服装轮廓，再细化成特定的SKU，这个过程中，即兴创作被接纳。也因如此，动感成为了本季的核心，服装不再是静物，而是身体、面料和运动之间平衡的支点。
针织和梭织的界限也变得模糊，经过毡化处理，针织品可以像梭织品一样紧密；而结构松散的梭织品也可以获得针织品的流动性和灵活性。设计师希望通过这样的方式来重新定义面料。
Celine（思琳）
Celine 艺术总监 Michael Rider 巧妙运用对比手法打造了2026冬季系列大秀。
极简的舞台设计和震撼的音响系统为这场秀营造了简洁的背景，但在诸多细节中又体现出个性：
黑色元素普遍存在于本季作品，它与动物纹样、耀眼的红色和醒目的格纹图案形成鲜明对比。飘逸的长款花卉连衣裙营造出一种全新的伪装效果，而皮革则在包裹性十足的夹克和风衣中展现出柔软的质感。饰有珍贵诗句的护身符和贝壳项链在颈间摇曳生姿。
Michael Rider 认为，风格的力量可以将内在自我与外在世界连接起来，“换上一身衣装、一种造型，足以改变一天，改变我们的步履与心境。我深爱这一点。”
Loewe（罗意威）
Loewe 新任创意总监、Proenza Schouler 品牌创始人 Jack McCollough 和 Lazaro Hernandez 在巴黎文森城堡（Château de Vincennes）带来了执掌品牌的第二场大秀。
创新工艺贯穿整个系列：流苏和刺绣工艺制作的皮革、经修剪和雕刻后的羊毛皮，以及采用注塑成型工艺打造的Storm靴。
来自科隆的当代艺术家 Cosima von Bonin 搭建了部分秀场布景，并为一系列服装造型、饰品、珠宝和配饰提供了设计灵感。
两位设计师也延续了品牌首秀中的运动风格，打造了造型酷似泳鞋的、橡胶材质的猫跟鞋，还有用粗带子固定在头上的遮阳帽式太阳镜。
Balmain（巴尔曼）
Balmain 新任创意总监 Antonin Tron 带来他为品牌设计的首个系列。
全新系列重塑了品牌标志性元素，Antonin Tron 从1946年春季系列中汲取了性感元素，还从1953年的系列中汲取了服装垂坠感的元素。
Antonin Tron 也延续了品牌创始人 Pierre Balmain 先生对动物纹样的偏爱，运用繁复精细的刺绣、提花织纹和锁边提花工艺，巧妙地呈现出豹纹和虎纹的轮廓。“这是一种极简主义的奢华”，他总结道。
Antonin Tron 也在系列中运用了缎面、天鹅绒等珍贵面料，并采用克制的设计手法，使他手下的 Balmain 更平易近人、更低调。
Chloé（蔻依）
在打造 Chloé 2026冬季 THE DEVOTION 系列过程中，品牌创意总监 Chemena Kamali 从传统服饰与民间工艺汲取灵感，探讨服装探讨服装如何承载情感、留存记忆。
宽大的金色腰带扣、镶嵌着硕大宝石的项链、格纹或绗缝半裙和连衣裙（部分款式饰有花卉印花）等细节都在讲述“民俗”这一概念。
“每一处刺绣、每一根针线、每一个印花图案，都流露着匠人的手艺与倾注。”Chemena 在秀场笔记中写道。
品牌经典的荷叶边连衣裙在本季被赋予了镂空设计，在优雅中又增添了性感元素。
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