【华丽创业志】独家文字+视频专访 Masha Ma:不是每个设计师都可以成为品牌!


Masha Ma,作为杰出的中国新生代设计师,已在时尚人群中声名远扬,特别是她极具辨识度的 LOOK。对年轻设计师们来说,平衡设计创新与商业市场之间的关系,意味着极大的挑战,需要思维的转变和经营能力的修炼,让我们看看 Masha 是怎么做的。

《华丽志》此次独家文字+视频专访呈现出的 Masha Ma,对品牌经营、零售、市场推广乃至资本的思考和践行,已比很多同龄人“早熟”很多,或许与她一直在海外和国内两地同时经营有关,或许是她先天感性与理性的配合。 采访中令我们感受最深的,莫过于下面这句:

“每个人都可以成为设计师,但并不是每个人都可以做品牌。从设计师到品牌中间是有很大区别的”

(文字实录:L=华丽志;M=Masha Ma)

L: 工作室同时设在巴黎和上海两地,有何感悟?

M: 我一半的人生在伦敦生活,后又转战巴黎,这是与大部分中国本土设计师的区别。另外与海归设计师也有一些小小的区别,我在欧洲经历了完整的教育体系流程,并不是读了大学或者上了一年MBA就回国了, 而是更多地生活在那个文化里,这样的经历从思维模式到逻辑的树立都对我有很大帮助。

L:在海外经营过后回到中国,怎么看待当下中国商业环境?

M: 早期在中国建立工作室,并没有考虑得很详细,当时在欧洲发展得很顺利,中国的需求也变得特别多,我们从很小的SHOWROOM开始起步,自然而然,随着市场的需求提高,扩大的速度也变得很快。

我觉得目前中国整个大环境商业给予一种不确定的可能性,很多人对此可能会产生抱怨,但我个人认为这些所谓的混乱是一种生命力的表现,这种可能性是在任何一种成熟的时装产业或者商业环境都很难再次得到的,

反观,一个行业越成熟,分工越详细,内容更加清晰的时候,找到生存空间的可能性相对更残酷、更微小。当然你也将享受这个产业链带来的完整的服务、制度,让工作更加顺利,但这种顺利也取代了你可以再重新创造历史的可能性。

在这个行业,梦想不是大家应该讨论的基准点,而是找到并解决问题的能力。在中国和欧洲两边真正的调试,可能是在抛去物理时间、实际的执行问题、以及资金上的调整还有布局上的调整之后,在欧洲人的国民性以及中国人的国民性之间的一种博弈。

真正的博弈与平衡,存在于在混乱中找到机会,而多过于一味的去找出问题。我个人比较重视解决问题的方案而多过于找出问题。

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L: 近期品牌在中国市场的发展计划?

M: 我们在中国市场的布局从8个月前开始更加清晰和稳定。我们有两条产品生产线:

一条代表对时装文化的最高理解、表达,放在巴黎时装周进行发布,主要走海外市场,遍及从意大利、德国到到悉尼到美国到全世界的各个角落;

另外一条更年轻的产品线 Ma by Ma Studio 是依据对中国市场的研究,计划在中国开设80到100家零售店,最近的8个月时间,我们已经完成了10个城市10家独立门店(如下图)。

ma by ma store list

L: 快速拓展门店,对品牌运营、资金等方面要求更高。遇到了什么困难?

M: 这样的拓展速度对还是我们有些挑战的,特别是对负责人的整体把控会有很高的要求,不仅在设计上,还有很多细节比如团队运营、资金调整、响应速度等,包括对各个不同市场的深入理解。

我们的独立门店从最北边哈尔滨到最南边福建,同日气温的差距严重时达到36摄氏度,所以产品以及团队的反应都需要加速提升。

但是我认为没有谁会等一切准备好再开始。我认为要边做边前行,做的过程中会有不完美,但同时,借助中国的零售以及这个商业环境,你的存在是一定会为未来做出贡献的。

L:  通过这段时间快速开店,相信对中国实体零售有了更深刻的体会。有什么不吐不快的吗?

M:的确有比较深刻的感触

以前一直认为欧洲的 Multi- brand Shop是一个很好的方式,辅助你成长,让你有更多的空间。当我现在进入实体零售,真的不单纯这么觉得了。我反而认为,对于任何一个真正地想从设计师演化为品牌的人,独立零售是非常重要的,也是一个很重要的学习过程,只有这种方式对市场、对客户的讯息接受是最直接的。

比如我们就碰到了很多以前想象不到的市场反应,这也促使我们决定在产品上做出比预期更多的努力。传统的服装产业认为一个品牌是不可能南北方同时做好的。在我看来,由于气候、品味、颜色及身材等因素,南北方的需求肯定不一样,但当服装转变成时装产业时,品牌产生效应,大众从买产品值不值到买想法、买概念,买设计,品牌是可以做到南北跨界的。

当下的中国百货需要更新换代的过程。客流下降,过去的顾客正急速老龄化,恰恰需要我们这些品牌帮他们导入新的客流,改良更新现有的模式。

L: 作为少有的大力扩张实体零售独立门店的设计师品牌,如何看待中国线上和线下渠道?

M: 线上跟线下是完全不同的工作方式,并不矛盾,最后也一定是共存的。

我认为我们错过了线上刚起步时快速发展的最好阶段,现在进入没有任何优势,但作为一个必须存在的载体,我们仍然投入大量的时间和精力推广线上。

至于如何战略性的操作、利用线上平台,我认为要等到第二轮新的方式再进入。未来一定是从线上反渗透到线下的一种新联动,这种联动模式如果能够出现,我认为那时将迎来大家反攻线上的第二轮热潮

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(上图为 MASHAMA 2016 春夏秀)

L: 品牌发展的哪个阶段有了对资本的需求?是否有什么偏好?

M: 我的方式和大家不太一样,我不认为要等到需要资本的时候才接触这些机构。无论是业内资本、风险资本或是私募基金,在真正需要引入投资之前,我们就已经开始接触,保持沟通了解。

对国内还是海外的资本并无特别偏好,但在资本的考量上,更考虑钱的性质和其背后的资源构架、背景以及战略合作的可能性,等拿到了资本其实还是要买资源的。

有的人认为找业内资本更稳妥更适合,同样有的人认为业内资本在早期多会限制公司的发展。有时真正找到一些突破性机会的,往往是对行业并不可能百分百了解的,因为往往了解得越多,很多的决定会做得更小心,也会失去很多的机会。毕竟中国没有特别专业的时装类投资资本,寻求纯专业类的时装投资机构,实则是转化为寻求业内资本的并购,这种是大家可以考虑,但是我个人不太推荐的方式。

L: 如何看待设计师品牌的跨界营销?

M: 很多独立设计师在这方面有些忌讳,觉得扰乱了独立精神的清白。我认为大家混淆了这个概念,独立设计指的是设计上的独立,不是产业上的独立。即使欧洲很有名的独立创意设计师在产业上都是需要资助的。

不是每个人都关注巴黎时装周,接触不同的数字媒体,走入明星、影视娱乐等形式,是设计师品牌实现产业构画目标的战略性方式,通过多重媒体和更平民化的方式,让大众更了解、理解和尊重设计。

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L:  你心中的 ‘Masha Ma’ 未来的时尚帝国,希望以设计师为主导还是集团化运营?

M: 我认为以设计师为主导的模式已经慢慢在淡化

互联网、社交媒体的出现减弱了设计师明星化力量,快速消化了其神秘性和接触度,因为当大众过分了解一个人,我认为这个人肯定会很快被厌倦的。这时,设计师集团化商业化的构架可以帮助他们在一些关键时刻平安度过冲击,这是非常重要的。

同时,我认为个人化是一种风格导向定位,使大众更直观的理解设计师所阐述的产品方向和定位,但是真正能引起大众购买欲望的还是要看产品,所以我觉得设计师的个人明星化是辅助性的,不是决定性的

从产品开发和品类延伸上,未来对男装、首饰、包具都有考虑。现在我们会从配件开始,进入美妆行业是最后的目标。

–《华丽推荐》–

M: 最近刚看完黑川雅之的《日本的八个审美意识》,推荐给做创意行业的人,是一本轻松的书。

另,在刚刚结束的“华丽志 | 赫斯特全球时尚创新与投资论坛”上,Masha Ma 受邀同其他几位中国杰出设计师谢锋、陈野槐、高杨、王培沂展开了非常精彩的观点碰撞,欢迎点击查看《华丽志》相关报道:“5大中国设计师集体发声-华丽盛典“设计师圆桌论坛”重磅干货完全记录”。

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(责任编辑:Alicia)


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