3月19日，2026年度「华丽志时尚创新与投资论坛」在上海静安香格里拉酒店圆满举办。

在「中国设计力量的崛起之路」这一主题圆桌论坛中，华丽志高级副总裁王琼与 CHENPENG 品牌创始人陈鹏、Samuel Wang 创始人王翊超、GARCON BY GARCON 品牌创始人&设计总监唐大耘、中国美术学院园艺城市设计艺术研究院副院长&杭州上下设计创始人孙玥雯、YIN隐创始人武崟、中免国际有限公司国潮出海事业部副总经理李志峰就以下议题展开探讨：

• 海外市场对中国设计的认知演变与合作趋势
• 中国美学与文化在当代设计中的创新应用
• 中国设计市场现状观察与未来展望

上图从左到右：华丽志高级副总裁王琼；CHENPENG 品牌创始人陈鹏；Samuel Wang 创始人王翊超；GARCON BY GARCON 品牌创始人&设计总监唐大耘；中国美术学院园艺城市设计艺术研究院副院长 & 杭州上下设计创始人孙玥雯；YIN隐创始人武崟；中免国际有限公司国潮出海事业部副总经理李志峰

海外市场对中国设计的认知演变与合作趋势

王琼：请李总谈一谈，您在跟海外的合作伙伴、零售渠道、以及海外的消费者交流过程中，感觉到中国设计对他们而言意味着什么？我们在把中国设计带到全球这方面还能做哪些事情？

李志峰：以东南亚为例，海外消费者对中国设计的看法可以分为几个阶段：最早他们接触的中国产品，无论是电子产品、衣服等所有的产品都是批发市场、义乌过去的东西，便宜、性价比很高。

大概到了疫情前后阶段，他们开始看到一些中国设计的东西也很有质量，尽管还是讲性价比，但这个性价比就不是指便宜了，而是相对同等的东西可能更好一些。

现在，特别是泡泡玛特这些IP类的东西出现以后，他们会觉得，原来中国的东西是全世界最潮的，会看中国品牌有什么新的东西带给我。我在泰国也听到短剧出海，他们非常想知道中国人是怎么生活的，在过怎样精彩的人生，他们刷短剧会发现原来中国还有这么有趣的生活场景。

但我要补充的一点是，可能更多品牌会觉得要将中国的传统文化传播出去，这没有问题。但是我们不能强迫海外消费者必须接受中华文化，比如中国的龙。不是这些东西不好，而是我们需要用海外消费者的方式，更专注当地市场的生活场景，来演绎我们中国的文化，他们才会更容易接受中国设计的灵魂。

王琼：也请几位设计师分享，这几年，你们感受到海外市场和消费者对中国设计有什么样的好奇心？

陈鹏：我们公司的运营业务主要分为品牌部分和 IP 合作部分。品牌部分，我们在和意大利、法国、美国等渠道和市场合作时，他们觉得 CHENPENG 不是一个中国品牌，因为我们做的羽绒这个品类很特别，这个赛道对于文化的诉求没有那么高，更多偏向于功能性产品。所以他们对产品的性能、尺寸、应用场景的要求比较高。

第二个部分，我们应该是做 IP 跨界合作比较多的中国设计师品牌。海外品牌比如像马吉拉、Moncler、LV，当进中国、找中国设计师合作时，首要的目标和战略是希望在中国市场落地，需要用中国设计师为他们提供特定场景以及时间（比如节庆）的项目。而我们与国际品牌合作，首先会要求在全球市场售卖我们跨界合作的产品。

与我们合作的中国本土品牌更多关注的是，在不同的波段（Q1-Q4）与自身品牌的消费渠道、生活场景和消费者的使用习惯去产生更多的联动，而不仅仅是加入中国的元素或者东方的设计。

上图：CHENPENG x MM6 Maison Margiela 联名胶囊系列

王翊超：因为工作和教育背景的原因，我一直在欧洲。我们欧洲的供应商经常说我的思维有一半欧洲人思想和一半中国人的传统，我的作品也会基于这样去融合。因为欧洲人认为手工一定是粗糙的，机器才能做得非常精细，但他们忘记了中国是有刺绣的。所以当时我学习如何做手工衬衫，Kiton 就很慷慨地开放了工厂给我学习。我改良了线，改良了工艺，做出来要精细很多。

每年新一季开发时，我都会和杰尼亚、Loro Piana 等奢侈品公司一起在意大利开会，他们也会把一些未来计划的面料拿给我做尝试。首先就是市场的尝试，比如27春夏季的这块面料是否适合中国市场。意大利人的思维跟我们中国人很接近，他们在不同市场会做不同分析。比如 Lora Piana 为了适应中国市场，接下来会对亚麻做抗皱处理。这类创意就是一种（不同文化间）相互结合的状态。

上图：Samuel Wang 南京定制门店

中国美学与文化在当代设计中的创新应用

王琼：从C端是否能感受到消费者对中国文化和中国美学的渴求？在自己品牌的设计中，又是如何应用中国文化和中国美学，来回应消费者需求的?

唐大耘：无论是从C端，还是我们合作店铺的反馈来看，他们近两年对于中国传统的文化故事很感兴趣。每一季，我们品牌会以一些中西方结合的传统故事去延展。比如用我们特色的手绘画卷式样去做印花、刺绣等。

具体到设计方面，我们 GARCON 品牌虽然去到了不同地域，有不同的故事，但其实都是在用和中国传统文明有连接的西方故事串联起来的一个线索。这方面的设计在未来会继续呈现，这也是延续品牌生命力的一个存在。

上图：GARCON BY GARCON「光明之城」系列

武崟：珠宝行业跟服装不太一样，不是一季一季的灵感。珠宝品牌如果有一个成功的符号或者主题，长的生命周期能超过百年，短的也至少有五年、十年。这本来应该是一个很好的产品研发思路，但是国内的传统金饰品牌大多还停留在选款和选货的过程中。

从我们品牌诞生之初，设计思路就比较接近奢侈品——选定一个设计符号进行系列化的延展。从2014年，我们就开始做中国传统灵感和符号的当代化设计，比如太极和月相，我们做得很有几何建筑感和抽象感。从设计的选题上、材质的组合上和表达的精神境界上，我们都是一种品格层面的东方，而不是一种国潮风格上的东方。但最近几年，在珠宝首饰领域，我明显感觉到，东方风格的表达会非常的显化和直给，而不是越来越抽象和现代化。

上图：YIN隐 「因」系列作品

我们现在同时在做国内和海外市场，更加感觉到东方风格的代际差别。在国内市场，大家都知道老铺黄金带动的古法金成了这几年的一个主流。古法金的审美风格讲究花丝等精工的非遗工艺，偏明清帝王的风格。这跟我们品牌宋代留白的审美，更加当代的价值观是两个极端。所以从这一层面看，大家要想好品牌的内核是什么，并且持续找到自己的这一批人，因为你没有办法去争取或迎合现在很喜欢主流风格的这一批人。

在海外市场，我觉得反而是可以更大胆地去把你理解的东方元素跟自己现在的生活体验和需求结合起来，可以更加自如地去跟他们讲我们所理解的东方。

中国设计市场现状观察与未来展望

王琼：今天的主题是中国设计力量的崛起，请大家分享下，对现在整个市场的感受如何？你们希望或者期待看到中国设计获得什么样的支持？

陈鹏：我觉得可以分成几个方面。第一，市场上应该更加包容。2015~2025 十年中，市场环境发生了很大的变化。尤其在上海， 2015~2020 这五年是上海时装周整个平台上，中国原创设计力量非常蓬勃发展的周期。2020、2021之后，整个经济环境发生了改变，独立设计师板块受到了很大的冲击。

此前，独立设计师品牌的定价区间基本在 3000~7000 元左右，服务客群以中产为主。大环境改变之后，独立设计师品牌开始调整自己的价格段，从核心价格段 3500~5000，变成 1500~3500。这样的转变下，独立设计师品牌要开始跟电商的淘系品牌，甚至深圳、杭州的一些批发品牌竞争。那在这个过程当中，它的优势在哪？创意、设计外观之外，你可能要去调整产品的性价比。因为在这种环境下，消费者可能对故事，对附加值的认知度和感受度没那么高，更讲究的是产品的实惠和受用。

第二，从教育层面看，我们需要更开阔、更包容地去培养下一代年轻设计师。随着05后设计师进入市场，代际之间的观念正在发生改变。70、80、90后设计师，如何接轨具有国际视野甚至快速变化的设计审美需求？此外，过去两年我在中国美术学院服装设计系任教，看到有一定商科背景的课程，相对于传统课程建树更多，因为它关于如何经营，如何向消费者传递产品背后的故事。产品是很物化的东西，基础的定价之外，我们要思考怎么帮助消费者完成从物质到精神的转化。

第三，资本要给予设计师更多的机会。风投不太敢投设计师品牌，因为他们觉得投入回报周期相较其他领域更慢。但无论设计师品牌还是商业品牌，都需要时间去运营去成长。早期我们也接触过一些投资人，他们觉得我们做电商第一年除去所有运营成本后利润只有400万，这个价值相对大的商业品牌而言比较低。但对独立设计师来说，第一年运营电商有几百万纯利润其实是很好的发展态势。所以品牌需要时间去培养，需要被给予更多的包容和期待感。

王翊超：我想从两个维度去讲。一个是如何扩展客源，另一个是对产品有清晰的定位，这个定位包括品质定位和价格定位。我做的西装定制一开始就是服务全球金字塔顶尖的一个群体，我一直聚焦在这个定位。2020年后，我的客群所在的行业发生了一些小小的变化。从2020~2025年，我每年保持在15%的增长率，均价稳定保持在25000人民币左右。我的客群来自全球各地，虽然我在中国内陆城市生活，但是我会有很多旅行、社交活动或者定制会，可以扩展我的群体，保持稳定的发展态势。

唐大耘：整个中国的时尚市场在疫情前后到了一个井喷的状态，到现在确实有一些回落。但是我觉得这本身也是对品牌和店铺的筛选。我们选择在这个时候开始做自己的零售，和很多中国设计师品牌一样，在转型的节奏中。中国设计师品牌大部分是从 Showroom 订货开始，慢慢有自己的线上或是线下店铺，这其实是一个很良性的发展过程。我们品牌的节奏比较求稳，我也希望品牌不要急于做太大太强，做长、做深为好。

上图：孙玥雯设计项目精选

孙玥雯：近年来跟着房地产整个行业的下滑，房地产周边的一系列产业都非常窘迫。我觉得其实是分两方面来看。首先，这样的市场可以淘汰掉一批能力确实不在线的的设计院，留存下来的是具有竞争力的佼佼者。

我跟我的团队现在也逐渐从大型的设计案例，转向做一些小而精的产品，比如自己开发的家居类产品。去年，我们就做了几款家具到巴黎去展览，我们也将诸如中国传统大漆等工艺融合到了家居产品中。我认为，在当前市场特别不好的情况下，也是一个转机，可以慢慢寻找自己的定位。慢下来，不能急于求成。

武崟：市场方面，去年是比较疯狂和割裂的一年。我们在一个美和造梦的行业，但我们的原材料又是价格非常波动的贵金属。去年金价大概涨了70%，它让我们不得不直面这样的变化带来的供应链或是整个产品结构的调整。因为你不可能直接把这个价格转嫁给用户，所以也让我们在设计上多了很多灵活的考虑，去增加其他宝石和可持续的材料。整体来看是一件很好的事情，可以看到大家对珠宝首饰品味的变化，消费需求也一直在增长。

在教育层面，我们也收到了各种各样的简历。国内和国外教育出来的珠宝设计人才，一个更偏概念型，一个偏精工和传统作品型。而且学术和市场的割裂也是比较大的，希望能够看到更多人才在学校时期就能了解市场的需求。

市场流行趋势变化很快，大概半年的时间，90%就会转化成新的方向。希望资本层面对品牌多一些包容、理解和尊重。

李志峰：第一，从中免国潮出海项目负责人的的角度，我们是去构建一个平台，协助设计师，让专业的人可以做专业的事情。柬埔寨是什么法律？在泰国怎么招人？这些事情不可能由设计师品牌创始人自己去每个国家做。除了协助中国品牌在海外做生意，随着设计师与海外交流的深入，我们也可以在不同文化中碰撞出更多的作品。

第二，从我也兼任香港特区政府公职的角度，大家可以多来香港，内地的品牌用好香港的市场，而且香港的政府或者是公营机构更应该打开大门，去让品牌用好香港的市场，去做国际化。

上图：中免国际（CDF）国潮出海战略规划

王琼：请每位嘉宾用一句话来表达你对中国设计力量的展望和期待。

李志峰：发挥想象力，持续为世界创造奇迹。

武崟：中国不只有中原的风格，也有更海纳百川的包容力。

孙玥雯：融入古今，汇通中西。

唐大耘：东方设计走向世界。

王翊超：匠心是魂，审美是我们的骨架。让东方人体面，让世界看到我们。

陈鹏：根植本土文化，放眼世界，用中国的语言讲世界的创意。

上排左起：孙玥雯，王翊超，陈鹏
下排左起：唐大耘，武崟，李志锋

关于「华丽志时尚创新与投资论坛」

十二年前，华丽志率先意识到了高质量的信息、传播和研究工作对于中高端品牌发展的重要意义，从提供专业全面的财经和商业信息入手，我们积累了丰富的独家数据与案例资产，以及由此衍生的关于品牌和细分行业的独家洞察。 我们构建了一整套可以持续稳定产出高质量内容和研究成果的完善体系，让华丽志成为充满噪音和波动的大时尚产业中最“确定”的一环，为决策者们提供一个个撬动未来的重要支点，也自然而然地让中国最优质的高端读者聚集在我们周围。

在迭代进阶的过程中，我们有幸与越来越多杰出的企业家，投资人和经营管理者深度交流与合作，成为他们值得信赖的同路人。当这种高质量的积淀和交流达到一个临界点，「华丽志时尚创新与投资论坛」就如期而至。

自2015年以来，华丽志连续举办八次高规格行业论坛，以及上百场线上线下主题活动，为“大时尚”领域的精英人士搭建了高密度、高质量面对面交流的宝贵舞台。

｜图片来源：华丽志

｜责任编辑：Maier