Ami Paris 去年销售额超过3亿欧元，CEO称：我们发展的资金不是靠投资人，而是自身盈利

Jiang Jingjin 2025-06-03 20:27

在过去四年时间里，法国设计师品牌 Ami Paris 步入高速发展期：销售额增长了 10倍，在 2024年突破了3亿欧元大关。

品牌在法国首都维克多伊斯广场（Place des Victoires）建立了新总部、在玛莱区（Marais）中心地带开设占地400平方米门店，并于全球开设了多家门店。

Ami Paris 还拓展了新品类，通过参与时尚奖项、以及最近赞助戛纳电影节平行单元“影评研讨会”（La Semaine de la Critique）并设立 Grand Prix Ami Paris，树立了全球性的文化品牌形象。

2021年，红杉中国收购了 Ami Paris 的多数股权，明年将满五年。Ami Paris 首席执行官 Nicolas Santi-Weil 近日在接受 Fashion Network 采访时谈到红杉中国的投资时表示：

“我不会说红杉中国是品牌的所有者，而会说他们是股东，因为即使红杉中国拥有多数股权，双方的协议也给予了我们极大的自由。实际上是我和 Alexandre Mattiussi 在管理公司。（红杉中国）赞同这一理念。我可以直截了当地说：很多人认为他们为品牌注入了巨额资金，事实并非如此。我们的发展资金不是来自投资方，而是来自品牌的盈利能力。由于我们对亚洲市场，尤其是中国市场有着坚定的信念，因此与中国的投资基金合作相当有意义。此外，这还与一家美国投资基金有关。我们曾向投资方表态，如果想让 Ami 成为全球性的奢侈品牌，就不能只是亚洲市场独大，他们给予我们信任。我们还有其他联合投资方，如 Felix Capital”。

Nicolas Santi-Weil 强调，他与 Alexandre Mattiussi 都不打算出售股份。“我们热爱自己的事业。就我个人而言，今天的我比三、四年前更相信这个项目。我见证了一切并亲自参与组建了团队。我们深知明天会更好。Ami Paris 已经14岁，我们要做的是让它成为一个强大、有责任感的成年人，谦逊但自豪。我们不需要另一个投资方，品牌已经盈利，我们正在进行的其他项目也有回报，所以一切都很好。但总有一天红杉中国会退出，因为他们已经持股四年多。大多数投资基金都希望在投资5～7年后出售股份。”

他进一步就股权出售进展进行了披露，品牌有合作多年的顾问，会定期商讨潜在的融资和出售方案。“我们并不着急，与红杉的合作一直很顺利，他们在退出时将获得非常可观的利润。公司正在赚钱，我们像其他企业一样有银行债务，但我们的现金状况良好。当红杉退出时，有多种选择，如新的大股东或几个小股东。”

成立于2011年，Ami Paris 目前拥有近80家直营门店，其中亚洲有60家（中国26家；日本22家），欧洲16家，美国4家。Nicolas Santi-Weil 指出：“中国市场的盈利能力让我们得以在美国市场开店。”

在批发渠道，品牌的客户从800家减少到700家，还划定了“三不合作标准”，即：

不与不契合品牌上升轨迹的客户合作
不与只看重 logo 的客户合作
不与不具备偿款能力以及不遵守法规的客户合作

“长期以来，批发占我们业务的95%以上。现在，DTC 贡献了三分之二的销售额，其中20%来自线上业务，我们最近开始在内部管理这一渠道，招聘了大约20人，这给我们带来了巨大的吸引力。我们将加大对电商的投资。我们近90%的销售额来自法国以外的市场。四年来，我们的销售额增长了十倍”，Nicolas Santi-Weil 说道。

与此同时，Ami Paris 正在淡化品牌 logo 的存在感。Nicolas Santi-Weil 直言：“Ami de coeur（logo）给了我们足够的知名度。它是品牌的真正标志，在成为 logo 前，它是 Alexandre Mattiussi 从小到大的签名。（胸前印有 logo）的产品曾占我们销售额的60%，现已降低到50%以下。我们还以多种不同的方式再现了这一标志，例如色调搭配，或在某些面料上压印。重要的是让购买 Ami Paris 的人有一种归属感。这就像几年前 Margiela 使用的手缝标签：一种非常低调的识别方式。”

伴随巴黎旗舰店的开业，Ami Paris 的门店战略也转为“少开店，开大店”，以全面展示品牌的产品系列，包括男女装、开始大幅增长的皮具、墨镜乃至部分家居产品。“我们原来在 rue d’Algiers 的门店表现很好，但它难以展示 Ami 当前所有的产品范畴。”

关于品牌的未来，Nicolas Santi-Weil 则表示没有看到天花板。而相较于其他60～80%销售额来自配饰品类的同行，配饰品类在 Ami Paris 的销售额占比还不到10%。

“（配饰）是主要的增长动力。最近推出的女装，对品牌所有品类都有拉动作用。其次，尽管关税战引发了不确定性，但我们在美国市场仍有巨大的扩张空间，我们正循序渐进地在当地扩张，因为美国是世界上竞争最激烈的市场，（美国）从开店成本到租金和工资，一切都要昂贵得多，竞争也很激烈，但奢侈品牌近年来的提价给了我们回旋余地。Ami Paris 在中东市场的影响力也在不断扩大，那里对品牌有着巨大的需求”，Nicolas Santi-Weil 解释道。

此外，Ami Paris 还在观望和拓展印度、澳大利亚以及东南亚市场，目前已通过加盟商在泰国、印尼、菲利宾开设门店。

Nicolas Santi-Weil 指出：“我们还有很多机会，香水、童装、美妆都是品牌强有力的延伸。但最关键的是，如果想让品牌更上一层楼，就不能同时下注，而是选择其一专心开拓。”