Ami Paris 去年销售额超过3亿欧元,CEO称:我们发展的资金不是靠投资人,而是自身盈利

Jiang Jingjin 2025-06-03 20:27

在过去四年时间里,法国设计师品牌 Ami Paris 步入高速发展期:销售额增长了 10倍,在 2024年突破了3亿欧元大关

品牌在法国首都维克多伊斯广场(Place des Victoires)建立了新总部、在玛莱区(Marais)中心地带开设占地400平方米门店,并于全球开设了多家门店。

Ami Paris 还拓展了新品类,通过参与时尚奖项、以及最近赞助戛纳电影节平行单元“影评研讨会”(La Semaine de la Critique)并设立 Grand Prix Ami Paris,树立了全球性的文化品牌形象。

2021年,红杉中国收购了 Ami Paris 的多数股权,明年将满五年。Ami Paris 首席执行官 Nicolas Santi-Weil 近日在接受 Fashion Network 采访时谈到红杉中国的投资时表示:

我不会说红杉中国是品牌的所有者,而会说他们是股东,因为即使红杉中国拥有多数股权,双方的协议也给予了我们极大的自由。实际上是我和 Alexandre Mattiussi 在管理公司。(红杉中国)赞同这一理念。我可以直截了当地说:很多人认为他们为品牌注入了巨额资金,事实并非如此。我们的发展资金不是来自投资方,而是来自品牌的盈利能力。由于我们对亚洲市场,尤其是中国市场有着坚定的信念,因此与中国的投资基金合作相当有意义。此外,这还与一家美国投资基金有关。我们曾向投资方表态,如果想让 Ami 成为全球性的奢侈品牌,就不能只是亚洲市场独大,他们给予我们信任。我们还有其他联合投资方,如 Felix Capital”。

Nicolas Santi-Weil 强调,他与 Alexandre Mattiussi 都不打算出售股份。“我们热爱自己的事业。就我个人而言,今天的我比三、四年前更相信这个项目。我见证了一切并亲自参与组建了团队。我们深知明天会更好。Ami Paris 已经14岁,我们要做的是让它成为一个强大、有责任感的成年人,谦逊但自豪。我们不需要另一个投资方,品牌已经盈利,我们正在进行的其他项目也有回报,所以一切都很好。但总有一天红杉中国会退出,因为他们已经持股四年多。大多数投资基金都希望在投资5~7年后出售股份。”

他进一步就股权出售进展进行了披露,品牌有合作多年的顾问,会定期商讨潜在的融资和出售方案。“我们并不着急,与红杉的合作一直很顺利,他们在退出时将获得非常可观的利润。公司正在赚钱,我们像其他企业一样有银行债务,但我们的现金状况良好。当红杉退出时,有多种选择,如新的大股东或几个小股东。”

成立于2011年,Ami Paris 目前拥有近80家直营门店,其中亚洲有60家(中国26家;日本22家),欧洲16家,美国4家。Nicolas Santi-Weil 指出:“中国市场的盈利能力让我们得以在美国市场开店。”

在批发渠道,品牌的客户从800家减少到700家,还划定了“三不合作标准”,即:

  • 不与不契合品牌上升轨迹的客户合作
  • 不与只看重 logo 的客户合作
  • 不与不具备偿款能力以及不遵守法规的客户合作

“长期以来,批发占我们业务的95%以上。现在,DTC 贡献了三分之二的销售额,其中20%来自线上业务,我们最近开始在内部管理这一渠道,招聘了大约20人,这给我们带来了巨大的吸引力。我们将加大对电商的投资。我们近90%的销售额来自法国以外的市场。四年来,我们的销售额增长了十倍”,Nicolas Santi-Weil 说道。

与此同时,Ami Paris 正在淡化品牌 logo 的存在感。Nicolas Santi-Weil 直言:“Ami de coeur(logo)给了我们足够的知名度。它是品牌的真正标志,在成为 logo 前,它是 Alexandre Mattiussi 从小到大的签名。(胸前印有 logo)的产品曾占我们销售额的60%,现已降低到50%以下。我们还以多种不同的方式再现了这一标志,例如色调搭配,或在某些面料上压印。重要的是让购买 Ami Paris 的人有一种归属感。这就像几年前 Margiela 使用的手缝标签:一种非常低调的识别方式。”

伴随巴黎旗舰店的开业,Ami Paris 的门店战略也转为“少开店,开大店”,以全面展示品牌的产品系列,包括男女装、开始大幅增长的皮具、墨镜乃至部分家居产品。“我们原来在 rue d’Algiers 的门店表现很好,但它难以展示 Ami 当前所有的产品范畴。”

关于品牌的未来,Nicolas Santi-Weil 则表示没有看到天花板。而相较于其他60~80%销售额来自配饰品类的同行,配饰品类在 Ami Paris 的销售额占比还不到10%

“(配饰)是主要的增长动力。最近推出的女装,对品牌所有品类都有拉动作用。其次,尽管关税战引发了不确定性,但我们在美国市场仍有巨大的扩张空间,我们正循序渐进地在当地扩张,因为美国是世界上竞争最激烈的市场,(美国)从开店成本到租金和工资,一切都要昂贵得多,竞争也很激烈,但奢侈品牌近年来的提价给了我们回旋余地。Ami Paris 在中东市场的影响力也在不断扩大,那里对品牌有着巨大的需求”,Nicolas Santi-Weil 解释道。

此外,Ami Paris 还在观望和拓展印度、澳大利亚以及东南亚市场,目前已通过加盟商在泰国、印尼、菲利宾开设门店。

Nicolas Santi-Weil 指出:“我们还有很多机会,香水、童装、美妆都是品牌强有力的延伸。但最关键的是,如果想让品牌更上一层楼,就不能同时下注,而是选择其一专心开拓。”

|消息来源:Fashion Network、《华丽志》历史报道

|图片来源:品牌官网

|责任编辑:LeZhi