12月2日，意大利奢侈品公司普拉达集团（Prada Group）以12.5亿欧元的价格美国时尚集团 Capri Holdings手中收购意大利奢侈品牌范思哲（Versace）的交易正式完成。普拉达集团掌门人 Miuccia Prada与 Patrizio Bertelli的长子、37岁的 Lorenzo Bertelli出任范思哲执行主席。

此次收购前夕，普拉达集团已持续加码自身的奢侈品基础设施建设：2019年至2024年底累计投资超2亿欧元，其中仅在2024一年就投入了约4000万欧元用于供应链的垂直整合，逐步将部分生产环节内部化，构建核心生产能力。

近日，普拉达集团在佛罗伦萨斯堪迪奇（Scandicci）的皮具工厂庆祝普拉达集团学院（Prada Group Academy）成立 25周年。普拉达集团首席执行官 Andrea Guerra 在活动间隙接受路透社等媒体采访时透露，集团目前没有进一步的收购计划。他表示：“未来至少三年内，我们将与范思哲展开全面合作。”

他告诉意大利《共和国报》：对集团而言，范思哲的加入标志着进化时刻： “我们拥有普拉达和缪缪（Miu Miu）两大核心引擎，已实现连续20个季度的持续增长，” “如今范思哲作为新引擎加入，将在长期发展中结出硕果。我们正在全面进化——这家企业能在短短一代人时间取得如此成就，得益于创始人家族深厚的品牌基因，他们至今仍与我们共同执掌公司。我们既要尊重深厚的历史积淀，也已为继任计划铺就清晰路径。”

“范思哲是一个独特而非凡的品牌，且在美学理念和消费者情感层面与普拉达及缪缪品牌相得益彰。同时，范思哲与我们的品牌存在重要共性：它植根于文化、深邃思想和地中海古典历史，并拥有清晰的愿景。”

Andrea Guerra解释道：“此次收购实属良机。众多竞争对手都在收缩业务而非扩张，原所有者迫于压力出售。我们已做好准备，包括在收购价格上，都把握住了这个机会。”

他表示，普拉达集团的目标是“以比行业更快的速度”发展。关于集团发展目标，他指出：“我们深知这是重大承诺，短期内不期待立竿见影的效果，而是着眼长远。若持续增长，未来（集团）总营收有望达到70亿欧元。但我们需要进行深层次的改造：重塑品牌形象、激发创意活力、优化市场定位、强化品牌基因、提升产品吸引力。”

Prada集团2024全年净营收达到54亿欧元，按固定汇率计算同比增长17%。

关于范思哲品牌的基因传承，Andrea Guerra强调：“关键在于不背离品牌历史。当今时尚界处处可见范思哲创始人的印记：范思哲先生开创了超模与魅力时代，将时尚与流行文化、音乐紧密相连。品牌基因极其强大，我们需要思考它在2027年、2030年乃至2040年该如何延续生命力。品牌创意与历史传承之间必须保持积极的张力。”

Andrea Guerra强调，“普拉达女士是普拉达集团主要股东，但不会掌管范思哲创意部门。以普拉达女士之子 Lorenzo Bertelli为首的新团队将开启这段旅程。这将是变革的契机，我们既能尝试新思路，也能大胆创新。范思哲将成为我们的实验场，这对于他而言同样充满吸引力。”

谈及2025年集团在生产链的新布局，Andrea Guerra表示：“我们从未停止投资，未来也将持续推进。短期内，我们将在米兰扩建高端皮革加工车间，提升其工艺复杂度；未来12个月内的第二项重大投资，是在锡耶纳省的皮亚恩卡斯泰纳约（Piancastagnaio）新建一座皮具工厂，整合集团在该地区的多家车间。”

此外，普拉达集团还计划在翁布里亚大区的古比奥（Gubbio）打造新的针织品生产中心，与该地区佩鲁贾省托尔贾诺（Torgiano）已有的生产基地形成互补。

Andrea Guerra表示：“我们还将投资提升英国北安普顿工厂的产能，扩建阿雷佐省福亚诺德拉基亚纳（Foiano della Chiana）工厂，并在马尔凯大区推进鞋履相关的新发展项目，但收购新供应商不在我们的计划之内。”

针对部分时尚奢侈品品牌因分包商问题引发的合规风险，Lorenzo Bertelli 近日在接受媒体《Fashion Network》采访时强调了普拉达集团独特的“工厂基因”：“与行业内多数企业不同，我们从创立之初就坚持‘秀场与工厂并行’。很多来自其他公司的管理者对工厂和生产事务并不熟悉，甚至不将其视为职责范围，这也是许多行业乱象的根源。我父亲从一开始就坚信自有工厂的重要性——我父母的分工就是：一人专注设计（Miuccia Prada），一人深耕工厂（Patrizio Bertelli）。这是我们的品牌基因，深深植根于企业文化中。”

 “在内部管理供应链方面我们积累了更多经验。当年我们的坚持甚至遭到质疑——有人不解为何要耗费大量精力和成本自建工厂，而不是将业务外包给附加值更高、利润率更高的第三方。但供应链管理是一场持久战，必须持续对供应商进行检查和审计。”

当被问及集团内部化生产比例时，Andrea Guerra未透露具体数据，但强调：“从实际运营来看，我们的生产已实现‘全链条可控’，供应链被大幅缩短，我相信我们的内部化生产水平在行业内是领先的。”

针对奢侈品行业定价过高的争议，Andrea Guerra直言：“后疫情时代，部分竞争对手认为可以持续提价，却未能在产品中提供相应的价值支撑，这也是行业近期出现下滑的原因之一。如今，许多企业和品牌都在对此进行反思。”

谈及“意大利制造”的传承与保护，Andrea Guerra表示：“普拉达始终坚定守护‘意大利制造’。意大利的问题不在于制造本身或创新能力，而在于销售端——如何讲述品牌故事、开展市场营销、与消费者建立联结、在全球范围内运营门店。意大利企业向来擅长生产，但遗憾的是，在销售方面并未达到同等水平。”

他以行业现象举例：“30多年前就决定直面终端消费者的普拉达，在意大利企业中属于少数。如果你问一位法国或英国企业家‘你的业务是什么’，他会带你去看门店、餐厅或酒店；但如果你问一位意大利企业家，他会带你去工厂——这就是差距。在意大利，门店、餐厅、酒店的运营传统上多以家族为单位，但随着市场变化，我们并未充分教会新一代如何管理消费者关系，或许这一进程才刚刚开始。”

Andrea Guerra最后强调：“如今意大利可能生产了全球80%的奢侈品，但意大利企业在行业营收中的占比不足20%。这是我们的短板，也是需要改进的地方——奢侈品行业是意大利工业的核心支柱，必须加以重视。”

丨消息来源：《共和报》、路透社、Fashionnetwork

丨图片来源：普拉达集团官网

丨责任编辑：LeZhi