2026年1月27日，法国奢侈品巨头 LVMH 集团主席 Bernard Arnault 在2025年度财报电话会议上披露：集团已于2025年7月31日行使看涨期权（Call Option），斥资10亿欧元，从创始人家族手中收购了意大利奢侈品牌 Loro Piana（诺悠翩雅）9% 的股份，持股比例从85%提升至94%。
按此次交易推算，Loro Piana 的股权价值已高达约111亿欧元。回溯2013年，当时 LVMH 出资20亿欧元收购了其 80%的股份，隐含的股权价值约为25亿欧元，过去12年间增长了约3.5倍。
《华丽志》本文将对 Loro Piana 的增值轨迹展开深入解读。
一、年营收：从不足7亿欧元到20亿欧元以上
2013 年，LVMH集团斥资20亿欧元收购 Loro Piana 80% 股权时，交易对价对应的是3.9倍的市销率（EV/Sales）。彼时，Loro Piana 2013年营收为6.86亿欧元，经常性利润 1.03亿欧元，净利润 6000万欧元。此外，约30%营收来自向其他品牌出售面料（B2B业务）。
当时，时任 LVMH集团的首席财务官 Jean-Jacques Guiony 面对分析师的询问时坦承此次收购的“倍数确实不低”，但他强调集团看重的是其“长期潜力和独特性”。
十二年后，虽然 LVMH集团不披露旗下品牌的单独数据，但据业内人士推算，品牌目前的营收已达到25亿欧元左右，利润水平可能已经相当于2013年时的营收总额。
这一跃升并非线性增长，而是经历了几个关键的加速期：特别是2021年至2023年间，随着全球“静奢风”（Quiet Luxury）的盛行，Loro Piana 迎来了爆发式增长。
在2025年的电话会议中，Bernard Arnault 在提及该品牌时称其实现了“双位数增长”并取得了“巨大的成功”。LVMH集团现任首席财务官 Cécile Cabanis 特别指出，在时尚部门整体面临逆风时，Loro Piana 凭借“卓越的定价能力”和“健康的库存管理”，逆势贡献了极高的利润率。
回想 2023年第四季度财报发布后的电话会议上，Bernard Arnault 曾直言不讳地表示：“在我看来，如今 Loro Piana 品牌的增长率有些过高了。我们需要稍微刹刹车（put the brakes on）。”
他进一步解释道：“我宁愿慢慢来，也不愿‘拔苗助长’。增长本身不是目标，被渴望度（Desirability）才是。如果产品随处可见，它就不再稀缺。”
因此，Loro Piana 过去两年采取了更为克制的策略：控制开店速度，通过涨价筛选客群，并强化“超高端”品类（如 Vicuña 骆马毛）的占比，试图将品牌拉回“极致稀有”的轨道。
二、“我们的目标不是改变它，而是赋予它资源”
收购 Loro Piana，对 Arnault 家族而言，始于一种私人的情感偏好。担任 Loro Piana 公司董事会主席的 Antoine Arnault 曾回忆道，他年轻时每年夏天随父亲 Bernard Arnault 去意大利波托菲诺（Portofino）度假，父子俩只穿集团自己品牌的衣服，“唯一的例外就是 Loro Piana”。
2013年，这份“偏爱”变成了20亿欧元的支票。彼时的 Loro Piana 更多被视为一家掌握着从秘鲁骆马毛（Vicuña）到缅甸莲花纤维等稀缺资源的顶级面料商，而非现代意义上的时尚奢侈品牌。
LVMH 接手后的头三年，展现了足够的耐心与克制。Bernard Arnault 在2013年底明确表示：“我们的目标不是改变它，而是赋予它资源。” 这一时期，集团的重心完全放在了护城河的加固上。
2014-2015年间，时任LVMH集团首席财务官的 Jean-Jacques Guiony 在财报电话会议中多次强调对 Loro Piana 的整合非常顺利（Smooth integration）。家族成员 Pier Luigi Loro Piana 也继续担任公司董事会副主席。这期间，品牌刻意维持了一贯的低调形象——不办大秀，甚至很少打广告。这种平稳过渡，为后续的爆发积蓄了力量。
三、大胆尝试，找到新的增长支柱和流量入口
从2017年开始，尤其是2021年来自 Dior 高级时装公司的 Damien Bertrand 出任 CEO 后，Loro Piana 在坚守“静奢”内核的同时，在产品与客群的拓展方面渐渐变得更加积极进取。他表示：“Loro Piana 拥有尝试的特许权（the license to try）”。
——品类扩充：从羊绒衫专家到生活方式王国
如果说羊绒衫是 Loro Piana 的灵魂，那么 White Sole（白底鞋） 就是其打开年轻高净值客群的钥匙。这款原本为游艇运动设计、不会磨损甲板的鞋履，已成为了金融与科技新贵的“制服”。
早在 2017年，LVMH集团财报就首次提到“休闲鞋履”的强劲增长。到了 2022 年，Jean-Jacques Guiony 披露，Loro Piana 的男士莫卡辛鞋 Summer Walk 已成为巨大的“流量入口”：“它将年轻客户带进店里，随后他们开始购买针织衫和外套。”
为了应对供不应求的市场需求，2023年，Loro Piana 宣布在意大利 Porto San Giorgio 投资建设第二家鞋履工厂。这是品牌历史上首次为单一品类大规模扩产，标志着鞋履已从配饰升级为核心支柱。
集团还战略性地补强了 Loro Piana 的皮具短板。2021年推出的 Sesia 手袋，以及随后的 Bale 和 Loom 手袋，构建了完整的皮具矩阵。特别是 Extra Pocket（俗称“饭盒包”），凭借高辨识度和实用性成为“硬通货”，极大提升了品牌的非服装收入占比。
2022年，品牌将米兰总部迁至 Via della Moscova 33 号，并开设了第二家室内装饰精品店，推出首个饰有印花和刺绣的“室内装饰专属系列”。Loro Piana 甚至利用生产剩余的羊绒饰边制作香氛蜡烛，将品牌触角延伸至豪宅与游艇的每一个角落。
——年轻化的“叛逆”时刻
2013年底去世的的家族掌门人之一 Sergio Loro Piana 曾留下“不启用明星设计师”的遗训。在尊重品牌基因的同时，LVMH集团还是做出了策略性的微调，为品牌增加了时代相关性。
2021年，Loro Piana 破天荒地与日本潮流教父藤原浩（Hiroshi Fujiwara）推出联名胶囊系列。这一举动在当时引起争议，但事后证明，在不稀释品牌奢华定位的前提下，此举成功撕掉了“老气”的标签，将街头服饰的廓形与顶级面料结合，成功将品牌植入了 Z 世代的愿望清单。
——“静奢风”的王者
2023年至2024年，当全球奢侈品市场骤然减速时，Loro Piana 却展现出了惊人的韧性。Jean-Jacques Guiony 多次在电话会议中盛赞 Loro Piana 的表现，称其在“静奢”趋势下取得了“非凡的成就”。
在2025年奢侈品行业整体陷入低谷的时期，Loro Piana 展现了突出的韧性。在最新的财报会议上，LVMH集团管理层特别提及， Loro Piana 在如此困难的一年依然实现了“双位数增长”，并凭借卓越的定价能力贡献了极高的利润率，成为集团内表现最稳健的“压舱石”之一。
四、 最深的护城河：难以复制的供应链壁垒
Loro Piana 最难以被复制的资产，不存于设计图纸，而在安第斯山脉的高原之上。
早在1990年代，Loro Piana 家族就介入了对濒危动物骆马（Vicuña）的保护。2013年 LVMH 入主后，更斥巨资在阿根廷收购了8.5万公顷土地，将“神之纤维”的剪毛权牢牢握在手中。
在 2025 年的电话会议上，Bernard Arnault 曾动情地描述过一个细节：“即使出售了股份，Pier Luigi Loro Piana 先生（家族第六代传人）至今仍经常飞往秘鲁，亲自照看骆马。” 。
为了追求极致触感，在中国和蒙古，Loro Piana 推行了著名的 “Loro Piana 方法”——这是一种逆向思维的育种策略，通过科学选育减少山羊数量，以此换取纤维细度的大幅提升。
这种对“极致”的追求也延伸到了现代工艺。无论是垄断直径仅 12 微米的“国王的礼物（The Gift of Kings®）”羊毛，还是利用日本古老织机将丹宁与羊绒混纺出的 CashDenim，Loro Piana 在证明：真正的奢侈，是那些肉眼看不见、只有指尖能触碰到的技术壁垒。
然而，维持这样庞大且精细的供应链网络，随着品牌迈入百亿欧元俱乐部，难度正呈指数级上升。 在2025年的财报会议上，LVMH集团现任首席财务官 Cecile Cabanis 正面回应了外界对供应链的担忧。她承认，品牌曾发现一家供应商隐瞒了分包商的使用情况，“在我们发现的那一刻，就立即终止了合作”。
这一插曲不仅展示了 LVMH集团加强审计的决心（仅 2024 年集团就执行了超 4000 次审计），也揭示了 Loro Piana 未来的一大挑战：在从“小众私享”走向“大众顶奢”的过程中，如何确保持续膨胀的产量不会稀释其赖以生存的“极致纯度”。
丨信息来源：LVMH集团财报、LVMH集团电话会议
丨图片来源：LVMH集团官网、Loro Piana 官网
丨责任编辑：LeZhi
